Puis à l'aide de l'ancien plateau, un peu de découpe de planches pour adapter les nouvelles mesures, j'ai créé le nouveau plateau qui ne servira que de support pour le circuit et la déco, en effet les circuits en lui même sera réalisé en médium.
Ensuite j'ai fait fait quelques modification dans la pièce, en particulier la création d'un atelier Slot
Il me reste quelques détails à fignoler mais le plus gros est fait .
Passons maintenant au propre du sujet, le circuit.
J'ai acheté 7 planches de 120x100 de médium (MDF) de 19mm d'épaisseur pour la réalisation du circuit.
Voila ce que ça donne aligné
Il est temps de passer au tracé
Avant de démarrer, comme j'avais besoin d'un grand compas pour faire les chose bien, j'en ai fait un maison
en plein traçage
le tracé de la gauche vers la droite
Le tracé vu du futur poste de pilotage
La tracé dans son intégralité ( difficile de tout voir )
La piste bleue est défoncée dans son intégralité, début des travaux le vendredi à 11h15, fin des travaux 20h, rebouchage des trous compris. Le plus long est fait, la piste rouge sera du gâteau. Je vous dois quand même quelques explications.
Je veux que cette piste soit parfaite, et pour cela il faut du matériel adéquat, j'ai donc acheté un kit spécial piste bois en vente sur WWW.OLDSLOTRACER.COM(voir la section "How to build a track") .
Certes, ce kit n'est pas donné, importé des US, il coûte 37€ frais de port compris, mais le résultat en vaut la chandelle.
Ce kit se compose d'une barre lexan d'environ 2,5m (trouée pour le cloutage), d'une barre PVC d'environ 1,25m de long et de 4mm d'épaisseur et d'un sabot de défonceuse formée de 3 diamètres (7,62cm, 8,89cm et 10,16cm).
Voici le Kit
Ces photos illustrent la marche à suivre, très simple
1- la barre lexan va servir de guide à la défonceuse pour défoncer le premier slot. Cette barre sera clouée sur le support, cela semble long mais c'est assez rapide. Il faut donc dans un premier temps défoncer un seul slot.
2- ensuite on adapte très facilement le sabot en plexi à la défonceuse. J'ai fait 2 trous dans le sabot pour le visser à la défonceuse (attention comme cela se fait par dessous il faut que la tête des vis soit à fleur du sabot), puis avec une scie sauteuse j'ai dégager le centre
voici le résultat
3- ensuite pour le second slot plus besoin de mesure, de rayon, de compas, c'est le premier Slot défoncé qui va servir de guide au défonçage du second slot et c'est là qu'entre en action la barre PVC. Celle ci sera emboîté dans le premier slot (alors évidemment comme la barre pvc fait 4mm d'épaisseur, il faut défoncer le premier slot avec une fraise de 4mm, mais c'est la valeur standard en slot donc aucun souci), ensuite on choisit le rayon à utiliser sur le sabot adapté sur la défonceuse (rappelez vous 3 rayons possibles), personnellement la distance en mes slot est de 9cm, j'ai donc choisi le rayon moyen de 8,89 cm, et maintenant y'a plus qu'a !! On défonce en servant du premier slot comme guide grâce à la barre PVC (très flexible), le plus dur est de déplacer la barre PVC dans le premier slot. L'avantage de cette méthode c'est un énorme gain de temps mais aussi un parallélisme parfait des 2 pistes.
Voici les travaux sur le premier Slot
Pour la longue ligne droite, j'ai utilisé le guide de bord de planche de la défonceuse (je n'ai pas utilisé la scie circulaire car le médium se défonce vraiment facilement, beaucoup plus facilement que l'agglo, je n'ai donc pas fait le slot en 3 passes successives mais en une seul passe net et claire, 4mm de large, 1cm de profond)
La ligne droite terminée, j'attaque les courbes, et je commence par la plus compliquée. Elle se compose de 5 rayons différents et c'est là que l'on voit l'avantage de la barre Lexan extrêmement flexible, cela prend 10 min pour la pose par cloutage de la barre, 2,5m de barre lexan cela permet donc de défoncer la courbe complètement en une seule passe pour un résultat parfait.
Voici le travail sur les autres courbes, la barre lexan c'est magique
La grande courbe
Regardez la flexibilité de la barre Lexan
Avant de commencer le slot suivant j'ai commencé par boucher les trous de clous
Une fois sec, le ponçage
Passons maintenant au second slot. J'ai commencé par le plus dur, le rétrécissement, et comme prévu j'ai fait en sorte que les voitures ne roulent pas sur le cuivre du slot voisin.
On place le guide lexan et c'est parti
Un petit aperçu avec des voitures
J'ai bouché les trous de suite puis une fois sec j'ai poncé
Je continu le défonçage mais cette fois en prenant le premier slot comme guide grâce à la barre PVC
Et puis il y a eu un gros loupé sur une des planches, une seconde d'inattention et là la défonceuse ça ne pardonne pas et ça va très vite. Cela faisait le 3 ème loupé sur la même planche, bon les 2 premiers étaient minimes mais avec le 3ème s'en était trop, et comme je veux que ce circuit soit parfait et bien j'ai refait cette partie du circuit
Retraçage et redéfonçage
Voici une photo de tout le circuit défoncé
Puis avant poursuivre avec la coupe des pistes, j'ai numéroté les raccords pour éviter les erreurs lors de l'assemblage, j'ai également redessiner la piste au niveau du rétrécissement.
Le découpage des pistes.
D'abord l'extrémité gauche
Puis la longue ligne droite.
Pour chaque partie de ligne droite, pose du guide de coupe, puis coupe
Découpe de l'extrémité droite
On passe maintenant au cintrage des 2 extrémités.
Je retourne la planche, je trace pour pouvoir suivre à la scie circulaire, je règle la scie circulaire à une profondeur de 7mm (donc 7mm + 10mm de profondeur de slot = 17mm, comme la planche fait 18mm d'épaisseur, il reste 1mm entre la coupe de cintrage et le slot, donc on ne voit pas les coupe de cintrage dans les slots).
Je mets mes protections
et c'est parti
Et voila le travail !!
Il est temps maintenant de monter tout cela dans les combles. J'ai pré-posé le circuit pour voir si je ne mettais pas trompé dans les mesures et ... C'est parfait !!
Pose de l'écran de contrôle
Assemblage de la ligne droite. J'ai utilisé des chutes de MDF sur lesquelles j'ai visé les morceaux de ligne droite bout à bout.
Assemblage des extrémités avec la même méthode
Pose des supports de ligne droite (qui supportent également de décor de fond)
Pose de la ligne droite sur les supports
Pose du décor de fond et des supports avant de ligne droite
Assemblage du reste du circuit
Passons au poste de pilotage. étant donné, que j'utilise des alimentations variables pour un meilleur confort j'ai pensé intégré le poste de pilotage au circuit.
Cela fût un long travail, des calculs, des mesures, des coupes etc...
Bref, des photos valent mieux qu'un long discours. J'ai donc commencé par découpé l'emplacement du futur poste de pilotage.
La base du poste est un meuble de récupération avec rideau plastique
Le poste de pilotage prend la place d'un tréteau, il faut donc que celui-ci supporte également le plateau.
J'ai commencé par réaliser les côtés du poste. Pour cela j'ai utilisé des planches de récup d'un vieux meuble que j'ai découpé à la bonne dimension, en faisant attention de conserver les systèmes de fixation
Quelques mesures, 4 trous dans le dessous de poste, 4 vis adaptées au système de fixation des planches et 4 coups de tourne vis
On fixe ensuite le début de poste au plateau
Puis, toujours dans la récup, j'ai fait un cache pour le devant du poste, il masquera les câbles et ... (vous comprendrez plus bas). Je l'ai fixé à l'aide d'équerre.
On passe au plus long travail maintenant, le dessus du poste de pilotage. Pourquoi long, car le dessus est penché, il y a donc des coupes en biseaux , en plus il y a l'intégration de tous les éléments...
Pour le dessus j'ai récupéré la chute de MDF qui vient de la coupe du plateau, comme elle était au dimension exactement c'est ça de gagné.
Et voila le travail !
Puis, toujours des mesures, mes mesures, des mesures
Vous avez déjà deviné ce qui va venir s'adapter dans ces beaux rectangles ???
La coupe d'un rectangle
et après l'adaptation des alims, c'est nickel !!!
Une petite précision, vous voyez les 3 morceaux de bois entre le cache et le dessous de poste, ils vont disparaître bien sur (pour l'instant ils supportent le dessus de poste). C'est à cet endroit que viendra le pc de comptage.
Il me reste à fixer les alims, à adapter les interrupteurs de lumière de circuit et d'inverseur de courant pour le comptage dans les 2 sens et les prises pour les poignées. Il y aura 2 types de connexions possibles, prise fiches bananes et XLR.
Voici les dessous de l'affaire.
Pour maintenir les alims (qui sont rentrées en force donc en fait elles ne bougent pas mais par sécurité ..) j'ai utilisé une grosse tresse.
Enfin, passage des câbles d'alim, pose des supports de poignées, le pc, le clavier, la souris, un petit autocollant histoire d'habiller tout ça et c'est terminée pour le poste de pilotage .
J'ai ensuite, descendu un peu l'écran qui était trop haut à mon goût et puis j'ai mis un peu de déco.
Le poste de pilotage dans son intégralité
Vue globale
L'étape suivante c'est de réaliser les falaises, mais avant tout il faut passer les câbles qui ne pourront plus être passées une fois les falaises réalisées
On commence donc par les câbles qui alimenteront les lumières de la ligne droite
Il faut ensuite s'occuper le l'alimentation des pistes et du comptage car les 2 seront dans la ligne droite
En premier, on trace pour avoir une idée précise des choses, la détection sera une détection par coupure, voici un petit rappel du plan (pour plus d'info voir le chapitre détection)
Donc traçage de la détection
Perçage pour le passage des fils d'alimentations
Pour l'alimentation en courant et la détection de la piste je vais utiliser des clous en cuivre
Je soude donc les fils d'alimentations à des clous cuivré, puis je passe les fils dans les trous précédemment percés
Voila le résultat final, au centre la détection et les extérieurs seront l'alimentation de la piste
Et bien tout cela fait déjà un beau petit paquet de câbles
Maintenant on peut passer à la conception de la falaise de ligne droite.
La réalisation des falaises sera faite avec des bandes de plâtre, ou plutôt dans mon cas avec des bandes de MAP. Le MAP est plus résistant que le plâtre et sa texture est parfaite pour ce type de réalisation.
Avant tout il faut poser le support pour les bandes de plâtres, du grillage de poulailler.
Dans la ligne droite
Dans les extérieurs (l'idée ici est d'avoir la roche qui surplombe la route)
On peut passer au plâtrage .
Il faut tout d'abord du tissus, peu importe le tissus, n'importe quel récup fera l'affaire, moi j'ai utilisé une sorte de géotextile, un trucs très fibreux, j'ai coupé des morceaux d'environ 20 cm par 20 cm
Puis on prépare le MAP, je le prépare très collant et j'ajoute (pour environ 3 kilos de MAP) la moitié d'une canette de bière . La bière ralenti fortement la prise, cela permet de pouvoir travailler le mélange au moins pendant 2 heures.
Puis on prend une bande de tissus que l'on trempe dans le MAP pour qu'elle en soit bien chargé (perso je travail sans gants mais vous n'êtes pas obligé de suivre mon exemple)
Une fois la bande imprégnée de MAP on la prend et on l'applique sur le grillage
Puis on lui fait épouser les formes du grillage
Enfin on lisse légèrement pour enlever les surplus et les pics de MAP
Et après une bonne dizaines d'heures de travail (entre deux il faut penser nettoyer le MAP qui et tombé ou a débordé sur la piste, avec de l'eau est une éponge tout simplement), on a ça
La ligne droite
L'extérieur gauche
L'extérieur droit
En attendant un séchage complet, j'ai bouché les trous de vis du circuit
Puis après séchage de 48h, ponçage de la piste
Petit aperçu de la qualité les slots
Ensuite j'ai mis un durcisseur dans les slots car le MDF est plus tendre au coeur, cela le protégera, j'ai aussi mis du durcisseur au endroit ou j'avais mis de la pâte à bois. (raccords et vis)
Après quelques jours de séchage du durcisseur j'ai appliqué de la peinture dans les slots pour les différencier
Avant de pourvuivre la déco, j'ai mis une bonne couche d'aprêt sur toute la piste
La suite, c'est encore du platre, avec l'ajout de rochers sur la piste, les rochers bordant le futur torrent
Pour améliorer le rendu j'ai réalisé sur le relief existant des ajout de roche en utilisant la technique du papier d'aluminium
On prend un papier d'aluminium résistant et épais, on découpe une feuille (la taille de la feuille dépendra de la taille de la roche à réaliser), on la froisse sans exagération, puis l'on lui donne la forme du rocher à réaliser, vous avez compris que cette feuille d'alu va servir de moule.
Ensuite on fait prépare du plâtre de moulage de consistance assez liquide que l'on verse dans le moule en alu
il faut attendre un peu que le plâtre commence à prendre avant de le retourner sur la partie du décor souhaitée. Il faut attendre mais pas trop longtemps car le plâtre doit pourvoir ce coller sur le décor.
maintenant c'est un moment important, l'estimation du temps de séchage, si l'on retire l'alu trop tôt le plâtre viendra avec, si on le retire trop tard, l'alu sera pris dans les interstices du plâtre, c'est au feeling . on ne peut pas donner d'estimation, cela dépend de la viscosité du plâtre au départ, de la quantité, de la chaleur dans la pièce etc...
Quand on enlève l'alu cela doit donner cela
après un bon temps de séchage (au moins 24h), on passe à la finition en plâtre. d'abord on passe sur tout le décor un coup de brosse type chien dent pour enlever tous les petits morceaux de plâtre qui n'accroche pas bien puis on réalise du plâtre liquide comme du lait (en petite quantité car cela prend très vite) avec lequel on peindra le décor rocheux cela va adoucir le décor et supprimer des arêtes de plâtre. Très vite le plâtre liquide va durcir tout en restant très mou, il faut utiliser cette nouvelle texture de plâtre pour boucher des raccords entre la base en MAP et les rochers en plâtre (moulés par l'alu). On bouche à l'aide du même pinceau. Penser nettoyer le pinceau à chaque nouveau mélange de plâtre.
Fini avec le plâtre, mais on reste dans l'amélioration du rendu avec l'ajout de texture. Ici j'ai utilisé de la litière fine pour chat que j'ai collé sur la roche à l'aide de colle à bois
On passe maintenant à la partie la plus importante de la réalisation du décor rocheux, la mise en peinture. Pour la technique, je n'ai rien inventé, c'est la technique du "dry brush", que j'ai découvert sur le forum de MiniEnd dans un article très bien écrit par Demether, merci à lui en passant.
La technique est simple en soit mais demande de la patience. On travaille par couches successives sur le décor en allant du plus sombre au plus clair, et plus on va vers le clair plus la quantité de peinture sur le pinceau est faible et plus le "dry brush" est léger.
Le "Dry brush" c'est simple, il se fait à l'aide de pinceau plus ou moins gros, avant d'appliquer la peinture directement sur le décor on prendra soin d'essuyer le pinceau sur du carton, du journal ou du tissus pour n'avoir que le minimum requis sur le pinceau. Puis en fonction de la couche on insistera plus ou moins sur le décor.
Passons plutôt aux explications concrètes.
J'ai utilisé 4 couleurs différentes pour la peinture du décor et un colorant
- marron foncé satiné (acrylique c'est mieux pour le nettoyage)
- marron clair brillant
- noir mat
- blanc mat
- un tube de colorant universel noir
Petite info j'ai alterné le brillant le satiné et le mat car cette technique de superposition d'effet de peinture augmente le réalisme du relief .
On passe d'abord sur tout le décor rocheux une bonne couche de peinture marron foncé en prenant soin de bien mettre de la peinture partout dans les trous, les interstices etc...
Si l'on manque peinture marron foncé comme cela m'est arrivé aucun soucis on peut utiliser un peu de noir, le résultat final sera le même
Une fois sec (bien suivre les indications de séchage du fabricant avant de passer à la couche suivante), on passe le marron clair, pas de dry brush pour le moment, on passe le marron clair partout mais cette fois vite fait, sans prendre soin d'en mettre partout dans les trous, les creux etc.. comme avec le marron foncé.
Quand c'est sec on peut passer au gris, et c'est là qu'entre en jeu le blanc mat et le colorant noir, car plusieurs couches de ton gris vont être posées. Chaque couche de gris sera illustrée par 5 photos , dont l'une sera un gros plan, mais à chaque fois le même endroit du décor pour une bonne comparaison.
On commence par un gris soutenu qui sera appliqué à l'aide d'un gros pinceau, j'ai utilisé une brosse à tapisser, en utilisant un dry brush soutenu.
le mélange de peinture
On met de la peinture sur la brosse ou le pinceau, que l'on essorera soigneusement sur le bord du récipient, puis on enlève l'excédent sur un carton , du journal ou autre sans trop insister
Puis l'on applique sur le décor tout le décor sans insister, sauf sur les relief les plus saillant.
Une fois sec on continu avec un gris moins soutenu, cette fois on prend un pinceau moins gros, même méthode, on essuie le pinceau sur un support toujours sans trop insister, puis on applique la peinture sur tout le décor en ayant la main légère et en insistant sur les reliefs saillants
toujours pareil, on attend que cela sèche, puis avec un gris plus clair, un essuyage plus soigneux et dry brush léger pour ne toucher que les reliefs saillants
Enfin une dernière teinte gris, mais très claire, avec un pinceau pratiquement sans peinture, pour n'appliquer que des pigments de peinture. On appliquera uniquement au endroit ou le relief est le plus saillant.
Voici d'autres photos de ce résultat final en gris
L'étape suivant est toute aussi importante, il sagit de salir le décor rocheux pour plus de réalisme. Pour cela on peut utiliser du café bien noir ou du thé que l'on badigeonnera sur tout le décor, on peu également utiliser le Dry brush avec du marron mélanger à du jaune pour simuler des coulés de boue à certains endroit, on peut aussi toujours en dry brush appliquer un peu de vert pour simuler la mousse des roches.
La peinture du déco étant terminé, on reste quand même dans la peinture pour attaquer celle de la piste. j'utilise une peinture acrylique mat, blanc plus colorant noir comme cela je choisis mon gris moi même et je l'applique au rouleau sans aucun ajout à la peinture.
An attendant que cela sèche, j'en ai profité pour peindre le poste de pilotage
La piste étant sèche, on peut mettre la seconde couche sur la piste mais cette fois en ajout à la peinture du sable extrèmement fin, le plus fin possible. Attention de ne pas mettre trop de sable dans la peinture, mieux vaut par la suite faire quelques retouches de peinture avec sable pour ajouter du grip qu'en avoir trop.
La route étant maintenant peinte, il manque quelques choses au décor rocheux, un peu de verdure, j'ai donc ajouté un peu de cette texture verte appelé flocage, en trois teintes différentes, collé sur le décor avec de la colle à bois
après séchage on aspire le surplus de flocage (j'utilise un aspirateur de voiture pour récupérer le flocage en surplus, pas question de jeter)
A oui, j'ai également, pour avoir une route un peu plus réalise, peint de petits raccords de bitume avec un fin pinceau et un peu de gris foncé
Puis pour une meilleure tenu du cuivre, j'ai fait 2 choses, dans un premier temps j'ai poncé les bords de slot pour que cela soit parfaitement lisse (rappelez vous j'ai peint avec du sable). C'est rapide grâce à une cale en bois d'environ 1,5 cm d'épaisseur et du papier de verre de 120.
Y'a plus qu'a
Après un bon dépoussiérage de la piste, dans un second temps j'ai appliqué une couche de vernis au bord des slots
On change un peu décors et on passe au poste de pilotage avec le câblage de l'alimentation 220V et des alims variables, des prises XLR et bananes .
D'abord les alimentations variables pour la piste. J'ai changé les câbles d'alimentation par des câbles avec connecteur bananes à 90°.
Ensuite, j'ai fait toute la partie alimentation 220v. Cela passe par un interrupteur.
Puis j'ai préparé, soudé et étamé tous mes câbles de poste de pilotage. Ces câbles sont ceux qui vont être connectés aux prise bananes et XLR
Soudure des XLR et positionnement sur le poste
Câblage des fiches bananes et fixation au poste
Câblage du PC pour la gestion de la détection
Câblage de la détection
Et enfin branchement des poignées
Passons maintenant au décor d'arrière plan.
j'ai commencé par poser de l'herbe
Puis j'ai posé les lumières qui illumineront la ligne droite pour les courses de nuit
Pour les lumières j'ai acheté des ART KIT (on peut les trouver chez Slot & GO), ce sont des lampadaires avec connexion jack.
Voici le détail de pose.
Pour les socles j'ai pris des socles à encastrer, encastrer et un bien grand mot, c'est juste le connecteur femelle de jack qui est a encastrer. Un socles mesure 5 cm par 3,5 cm et fait environ 2,5 cm d'épaisseur
Pour l'encastrement de la prise femelle jack, il faut faire un trou d'environ 1,2 cm², j'ai donc pris une grosse mèche de 16 et j'ai percé
Ensuite, on connecte les 2 fils du socle au fils d'alimentation de la lumière
On isole le tout pour éviter les courts circuits
On place le socle sur la piste
Et on le fixe avec les vis fournies
Reste plus qu'a insérer le lampadaire dans la prise jack
Les lampadaires posés
La suite a été un longue, et j'ai du m'y reprendre en plusieurs fois pour être satisfait. C'est la pose des arbres, plusieurs problème, je n'ai que 5 cm de dégagement, la perspective, garder le style du décor. Heureusement, les copains du forum m'ont donné leur avis et à la fin tout est bien qui fini bien
Pose des barrières de sécurités aux extrémités du circuit
Pose de l'herbe et des gravier sur la partie gauche du circuit. L'herbe et les graviers sont des décors HO (flocage et micro cailloux) que je colle à la colle à bois
Pendant que le flocage sèche, ou plutôt la colle, je me décide à faire le parking. L'endroit ou est situé le parking est bien spécifique, c'est l'endroit ou je pose mon clavier de pc quand j'en ai besoin, je ne pouvais donc rien mettre d'encombrant ou de gênant .
Toujours en attendant le séchage du flocage et aussi de la peinture, j'attaque la peinture de fond pour le torrent et le lac.
Voici les couleurs utilisées
J'ai utilisé la méthode de la couleur la plus sombre vers la plus clair, après pour le reste c'est au feeling et puis la résine fera le reste.
Le flocage étant sec, j'ai aspiré le surplus, j'ai fait de petite retouche , et j'ai placé mon snack pour voir ce que ça donne
Puis j'ai délimité les place de parking. Les lignes blanche sont faites avec un marqueur de peinture blanche indélébile
Avant de finir le parking, en fait de réaliser les accès au parking il fallait que je termine la première épingle, ce que j'ai fait, j'ai donc posé les barrières de sécu, peint les accès au parking et posé du flocage
Une fois sec et le surplus de flocage aspiré, ça donne ça
Pour changer un peu, j'ai réalisé un décor qui viendra enjoliver le circuit. Pour rester dans le style montagnard, j'ai fait une capitelle, c'est une cabane de berger en pierre, bien sur ce sera une capitelle abandonnée puisque la route est venue remplacer les étendue de verdure .
Pour faire ma capitelle, j'ai imprimé une photo trouvé sur internet, j'ai cherché un peu sur le net les dimensions que cela faisait, puis je l'ai réalisé avec de la pâte à modelé qui durcît à l'air. cela ma pris environ 3 heures, le plus long étant la gravure des pierres. je ne l'ai pas encore mise en peinture car le séchage est assez long.
Puis j'ai continué avec le flocage du reste de la piste
J'ai également amélioré le décor de fond, en fait j'ai tenté de donner de la profondeur, de la perspective à ce décor. Ceci simplement en ajoutant de petits sapins. Je pense que le but est atteint .
La suite c'est la pose des barrières de sécurité sur toute la piste, comme d'habitude avec de la colle à chaud
Ensuite encore un peu de flocage, histoire de masquer la colle à chaud
On passe aux points d'eau, le torrent et le lac.
une photo de rappel, sur la peinture de fond que j'avais fait plus haut
La suite c'est la résine, on coule la résine (pour la préparation de la résine il faut suivre les détails du constructeur) et on l'étale uniformément
il faut ensuite améliorer le rendu de tout ça. Il faut surveiller le séchage, de temps à autre on vient raclé le dessus de la résine en douceur pour lui donner l'effet voulu (ondulation au dessus de l'eau), puis une fois la résine pratiquement sèche, mais encore collante, on saupoudre à la surface du flocage vert foncé à l'aide d'une passoire très fine pour ne floquer qu'avec de la poussière de flocage, il ne faut pas en mettre trop, ce très fin flocage va flouté la surface et améliorer le rendu de la peinture de fond.
Puis pour le lac on vaporise à la surface du gel eau pour les cheveux, ça redonne l'effet miroir de l'eau.
Pour le torrent avant le gel il reste un petit truc à faire, ce petit truc c'est les remous de l'eau. Pour ça c'est facile, on utilise du coton, vous frottez simplement le coton à la surface, des fibres de coton vont se coller puis avec le doigt vous améliorez la disposition des fibres collées . Ensuite seulement vous vaporisez le gel eau. La particularité du gel eau, c'est qu'il va fixé le coton mais en laissant des micros goutelettes, et en même temps il va donner un aspect miroir à la surface de l'eau
Voici le résultat final
Le lac, c'est une eau calme, mais on peut tout de même voir les ondulations sur la photos avec le ponton et les pêcheurs.
Le torrent, une eau tourmentée avec des remous
Un peu de finition au niveau de la route maintenant, avec un simple dry brush pour donner un peu de nuance
Puis j'ai décoré la partie droite du circuit avec un peu de lichen
La prochaine étape sera la pose du cuivre, donc pour une pose optimale, il faut nettoyer la pièce, faire les poussières etc...
Tout étant propre j'en ai profité pour poser une plinthe de bord de plateau, sur laquelle j'ai agrafé du scratch, et j'ai posé mes rideaux de circuit. J'ai également accroché 2 vitrines au murs
Voici arrivé le moment tant attendu, la pose du cuivre. Pour la pose j'ai utilisé mon nouvel outil de fabrication maison, le double dérouleur poseur de cuivre , voici la bête.
je colle à la main 3 à 4 cm de bande de cuivre sur la piste, est je place le dérouleur dans le slot
et on pousse.
Voici le résultat. 2 pistes de 25 mêtres, 1h45 pour poser le cuivre.
Puis raccordement de la piste aux alimentations variables, une simùple soudure au niveau des cuivres
Tout fonctionne à merveille, la piste, la détection par coupure. La piste est fluide, rapide, technique, le grip est parfait, la piste est parfaîte.
La suite des travaux sera des améliorations de la déco et du réalisme, l'ajout d'un inverseur de poste de pilotage , l'éclairage des 2 ou 3 bâtiments qui seront présent sur la piste.
J'ai terminé la capitelle. Pour la mise en peinture j'ai utilisé la même méthode que pour les montages, la méthode du dry brush.
des images valent mieux qu'un long discours
puis j'ai terminé l'ajout de verdure, arbres, buisson. J'ai donné également un peu de vie au circuit
Installation du dernier batiment, le hangar. Le but étant de réaliser un vieux garage type dépanneur.
J'ai commandé un batiment au US
Que j'ai remis en peinture, pour lui donner un aspect bois
J'ai ensuite réalisé quelques accessoires que l'on peut trouver dans les magasin de maquettes
Puis après avoir définie une zone gravillonée, j'ai placé les éléments
Puis j'ai terminé l'éclairage de la piste et des batîments. Pour la piste j'ai posé les lampadaires ART KIT (comme expliqué plus haut).
Pour l'éclairage des batiments, cela a été assez rapide, j'ai réutilisé les petites lampe sur socle de l'ancien circuit.
Le tout branché sur des interrupteurs au niveau du poste de pilotage.
Voici le résultat
Dans le noir
Le circuit est pratique terminé, il ne reste que quelques détails à fignoler
